Памиро–АлайПамиро–Алай - район, где берут свое начало Туркестанский, Алайский и Зеравшанский горные хребты. Все они сходятся в одной точке, вершиной которой является пик Игла (5301 м). Горы Памиро-Алая не опускаются ниже 3500 м над уровнем моря.
Группа москвичей – девять ребят и две оберегаемые девушки-красавицы совершают в этот труднодоступный, дикий и прекрасный район горное спортивное путешествие высшей, пятой категории сложности. Место проведения этой экспедиции, выбранное руководителем А. Рентеевым, своей недоступностью, загадочностью, трудностью проникновения выгодно отличается от центрального Кавказа, где до зоны ледников можно добраться в тот же день, день вылета из Москвы. В верховья реки Сох можно, при самом лучшем раскладе, попасть только к концу пятого дня пути, из которых 3-мя днями является пешка.
Перелёт Москва – Фергана прошел успешно. Выходим из самолета и попадаем в ожидаемо жаркую 36-ти градусную атмосферу. После получения в аэропорту багажа добираемся до местного ферганского автовокзала, где встречаем наших двух участников путешествия, которые ехали на поезде и привезли с собой основной груз экспедиции необходимый для совершения такого сложного путешествия: основные и вспомогательные верёвки, железо – скальные и ледовые крючья, ледобуры, скальные и ледовые закладки; бензин для примусов, а также и сухие продукты в расчете 650 грамм на человека в день, на 22 экспедиционных запланированных дня).
Рейсовый автобус до небольшого городка Риштан на юго–западе от Ферганы, и мы уже в низовых предгорьях Памира. Здесь мы ночуем в местной чайхане, куда нас, страхуя, привёл ихний) начальник милиции - в Риштане, после резни прошлого года в Фергане, (последствие так "желаемой" тогда горбачёвской перестройки) все еще неспокойно. Всю ночь этот наш ангел-хранитель просидел рядом с нами в чайхане. Горы Памиро–Алая высоким заснеженным хребтом высятся южнее (совсем уже близко от Риштана), на которые смотришь задрав вверх голову
. Ночь прошла неспокойно – видим, что в горах идёт гроза, - как там? - много ли в этом году снега, будут ли, затрудняющие движение, дожди на подходе к высокогорью?
На следующий день общими усилиями ловим вездеход, на котором вместе с огромными, почти метровыми разного цвета дынями, для живущих наверху, попадаем в кишлак Сох, расположенный на высоте более 1000 метров над у.м., вдоль одноимённой реки Сох. Жители кишлака ходят в разных головных уборах, из чего видно - одна часть кишлака - это узбеки, другая – киргизы, ещё и др. там национальности. Сгружаются аппетитные дыни, дальше едем уже мы одни. Совсем немного отъехав по равнинному верхнему, косому плоскогорью (а внизу, в ущелье, ревёт своими тяжёлыми, перкатывая валуны, водами, злющий Сох) от Соха, водитель заявляет – плохая дорога, дальше не поеду. И вот отсюда, дальше, уже начинается пешая часть нашей высокогорной экспедиции.
Количество необходимого для путешествия груза/забросочных коробок превышает возможности передвижения группы путешественников, поэтому мы здесь, до запланированных мест забросок, организовываем челнок – т.к. есть “лишние” рюкзаки/коробки, с так называемой заброской. На маршруте нашего челнока каждый спортсмен (конечно кроме девушек) какое-то время несет вверх по тропинистому склону вместе с одной забросочной коробкой (около 20 кг) любой, не только свой рюкзак; затем оставляет его на тропе, идет вниз, берёт снова любой другой рюкзак, несет его вверх, и т.д. Вес рюкзака у ребят превышает 50 кг.
Проходим кишлак Кан (Кант), расположенный на невысокой террасе на левом (по ходу) берегу реки Сох. Через Кан в глубокой древности проходил Великий Шелковый Путь. С обоих сторон долины над кишлаком высятся горные водоразделы высотой до километра. Несколько домиков на наклонно спускающемся, к обрыву ущелья реки, склоне, абрикосовые деревья, - увы, абрикосы здесь еще не спелые, а, однако, уже конец июля. Впереди нас ждет глубокий, узкий, сквозь горную пробку сужающихся в этом месте водоразделов, каньон реки Сох, длиной 9 км.
Ночуем в деревянной, недавно построенной для чабанов, из двух продуваемых комнат, хижине, в километре от каньона. Уже холодает на этой высоте ночью. Что такое?, в темноте не понять, но что-то покусывает, пытаемся полностью завернуться в спальные мешки - не помогает – блохи! Утром стало понятно - в соседней комнате свалены кучей какие-то старые шкуры и, понятно, блохи с ожесточеньем накинулись на нашу свежую кровь. Прочь отсюда, скорее в высокие горы, - где нет места ни блохам, ни комарам!
Этот, реки Сох каньон, впечатляет -
узкая тропа, шириной максимум метра полтора, вьётся вверх-вниз-вверх, впритык вдоль скал высотой метров 200, с другой стороны - обрыв вниз метров на 50, на той стороне каньона реки отвесная стена. В каньоне темно – меж узких стен редко появляется солнечный свет. Челнок продолжается, народ
наш замечает, что рюкзак других путешественников не такой удобный для передвижения, чем свой (мой так Рентееву показался высоким и узким - что же, сравнительно узкий - специально для центра тяжести мне) . В сумраке по тропе каньона навстречу нам спускаются козы - мы прижимаемся к скале, а козы - вот умные животные, аккуратненько обходят нас и топают спокойно дальше, сзади идет пастух. Прохождение каньона - 9 км челноком заняло почти весь день. На выходе, наконец, появляется солнце, река Сох течет по широкой пойме, разнотравье. Красота!
Долина реки Сох (здесь,сразу за каньоном), - впереди, и казалось бы за рекой, правда?, - но на нашем берегу и чуть правее, зеленый лес на "острове"-мысу - это высоченные абрикосовые деревья (а там они под 20-ть метров высотой и,.. сколько на них абрикосин то - жуть
) в заброшенном (тогда) не жилом кишлаке, до Зардалы еще.
Впереди скоро будет виден кишлак Зардалы, где в 90-е годы с юга проходили вооружённые деятели (писали в Сми об этом). Там есть перевал, довольно простенький (1Б-2А?), мы его тоже, рядом-кольцом, далее будем проходить, - без спуска в Заалай-центральный Памир), но через ледники, трещины.
Ночуем тут же недалеко, ужинать после челнока однако не очень хочется, но нужно.
Ох уж этот каньон. Река Сох зажата в узком 10-20-ти метровом жёлобе, в двух местах от одной стенки каньона к другой перекинуты временные, восстанавливаемые каждый сезон, шаткие мостики.
В Фанах, в 1981 году, когда проходили знаменитые, красивейшие (они разного цвета совсем, издалека если увидеть) Моргузонские озёра, то среднее вообще не обходимо, не проходимо - нет берегов. Проходится по оврингам, по правой (по ходу) отвесной, несколько сот метров вверх, скале, на высоте метров 10-15, над холоднючей совсем водой озера.
Фаны делают овринги так - находят в скале трещину и её сразу используют, либо далее расширяют с помощью подручных средств. Забивается, заклинивается в трещину одно кривое сучьё, более менее ровное; далее второе, на них становятся, и так: вверх-вниз-вверх вдоль окаймляющей озеро скалы и делают дорогу, по этой извилистой трещине (как она пойдёт). Так мы и шли - "на ощупь", и не понятно, - что с этими кривыми, шаткими сучьми, по которым мы шли - несколько сот метров, в 15 метрах над водой - выдержат ли они нас? с грузом/рюкзаками в 40-50-т кг (тоже заброски). В конце овринга навстречу нам, также, "попались" замотанные женщины с обвязанным хворостом (арчёй) на спинах, для кухни. Ниже остался их высокогорный кишлак. Как разошлись на том жутком овринге, уже не помню.
Продолжение следует?
Гостей: 22
Скрытых: 0
Пользователей: 0
